vip.hg5588.net-从复刻Levi's到成为经典,日本的牛仔裤怎么就超越美国了?

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vip.hg5588.net,本文转载自 |胡子玩物

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作者 |鲸鱼

牛仔,或者称之为单宁denim,无疑是今年时尚圈的重要角色。明星和街潮们上身,算是年轻人们赶潮流,有一群vintage爱好者却始终如一地热爱着单宁文化。他们对复古牛仔的迷恋,甚至到了毕生事业的程度。

在复古圈里有这样一句话:「没有美式复古,就没有后来日本的日式复古amekaji,也就没有我们现在的阿美咔叽」。作为重要一环的日本,承担着承上启下的角色。

而美式风的代表之一单宁,是日本整个复古文化长河中不容忽视的存在,因为全球70%的古着丹宁都在日本。日本人汲取美式牛仔的精华,结合本国特色,开启了日本的牛仔风潮。其中,牛仔裤最能体现amekaji和美式复古的差异。

关于牛仔裤,要从日本的vintage文化,以及几个重要品牌、大阪「osaka five」:studio d’artisan、denime、evisu、full count、warehouse说起。这里逐一按照时间线和大家简略说明。

日本人对50年代美国牛仔的执着和迷恋,终极体现在经典的levi’s牛仔裤。

70年代,日本年轻人受好莱坞电影和摇滚乐影响,钟情于美国电影「飞车党the wild one」男主角marlon brando穿着的levi's 501牛仔裤,那种机车和牛仔合二为一营造出来的硬汉不羁的形象,实在令人向往。

但那时候的日本根本很难买到牛仔裤,直到一些古着商人把levi's从美国搬运到日本。

1982年,大坪洋介跑遍洛杉矶的商店,寻找被人遗忘的levi’s牛仔裤、褪色的牛仔夹克等滞销货,寄回远在东京的crisp店。crisp再将货品的美国进价提高一倍在店内销售。卖得还很不错,经常一抢而空。

中间:大坪洋介

很快,日本对美国古着的需求量增高,大坪洋介便雇佣了很多「挑货员」在美国各州寻找货源。与此同时,和大坪洋介承担同样角色,做着同样事的日本古着店涌现了很多。他们纷纷深入美国偏僻不起眼的商店,寻找古旧商品。这是最早的古着热潮。

到了1980年代中期,日本本土品牌将全民牛仔推上高潮,各种处理方式与款式应有尽有。但这种唾手可得令牛仔裤显得廉价,人们开始感到厌倦,并渴望levi’s 501直筒牛仔裤的回归。

就在日本对经典剪裁的501产生兴趣时,美国levi’s却将营销重心转向紧身、灯芯绒裤及冲浪裤。而且,因为全球需求量高涨,美国牛仔裤制造商为了加快生产速度、降低生产成本,改变了纺纱技术,换成了速度较快的自由端纺纱线。这大大改变了布料吸收靛蓝染料的方式,导致新版501的颜色与老版差别非常大。

其中最明显的是裤脚内的「赤耳」不见了。1983年之前美国制造的levi’s 501白色缝边上都会有细微的红线。这个小细节是判断是否为美国制旧款牛仔裤的最简单方法。

赤耳是必备条件,一些更旧的设计元素,比如一直使用到1950年代中期的真皮皮标,1937年至1966年间从牛仔裤内才看得到的隐藏式铆钉,以及1936年至1969年出现的红色levi’s商标标签上的「大e」。levi’s牛仔裤在每个时代的变化,都逃不过这群美式复古爱好者们的火眼金睛。相较新款,他们更偏爱旧式风格。

有时,日本的潮流杂志会用十页来介绍丹宁,谈论levi's在不同年代的不同细节。这些信息也成为选购员们在美国挑选的重要参考。

与此同时,美国几乎无人了解旧款levi’s或lee牛仔裤的价值。在他们眼里,这就是过时的牛仔裤而已。但好景不长,随着古着生意巨大利润的诱惑,很多年轻人涌入二手服饰市场,跑到美国「淘金」,英国和法国买家也加入其中,买走了大部分的滞销货。到了1990年代中期,美国的货源所剩无几。

因为从美国采购古着的成本变得太高,流入日本的古着牛仔裤价格也随着水涨船高,一般年轻人再也无力购买没人穿过的levi’s 501。形势所迫,日本人开始琢磨做复刻品,或者美式的复古牛仔。

1985年,古着收藏家田垣繁晴创立了品牌studio d’artisan,生产具有战前款式特质的高级牛仔裤,次年推出do–1。为了揶揄levi’s商标,do–1的皮标上不是马,变成了拉扯着一条牛仔裤的两只猪。

其中以sd101、102、103,sd01、02、03等闻名,也是重磅牛仔裤的代表之一。

1988年,denime创立,彻底追求40~70年代的牛仔裤设计原型。14~15oz的重磅牛仔布可以直立于地面,非常耐穿。

经典型号xx type、xx type2、10 th、15 th、20 th、66 type、s type等。

1989年,lapine的店经理山根英彦告诉朋友辻田干晴想做地道经典的、美国古着款式的新牛仔裤。

美国levi’s在更新技术之后,导致牛仔裤看上去很完美,但日本人却依然迷恋旧式牛仔裤的独特魅力。因为老的纺纱技术在靛蓝色褪去时,布料上会留存瑕疵。日本人因为浪漫、接受不完美的「侘寂」美学,反而很喜欢这种不平整的缺点。

现在,山根英彦和辻田干晴想干的事,就是重现不完美的复古牛仔裤。就在lapine推出第一款复刻牛仔裤之后,山根英彦离开lapine,在1991年成立了自己的牛仔裤品牌evis「拿掉levi’s的『l』而来,后来改名为evisu」。

山根英彦生产了300条腰部宽松、腿部成锥形、底部下垂的牛仔裤。而且为了看似有更多选择,他随手在半数的裤子后口袋上手绘了白色「海鸥」弧形。没错,就是大家都知道的那个海鸥牛仔裤。

山根英彦想在古着基础上创新,但辻田干晴想做更严肃的牛仔裤,于是辻田干晴也成立了自己的品牌full count。他开始研究自己收藏的几百条复古levi’s牛仔裤,逐一拆解研究每个细节、每条缝线。后来他发现,老牛仔裤的棉花纤维长得多。于是找到了津巴布韦棉这种长纤维棉花,投入生产后在1993年上市了第一批牛仔裤。

full count的主要特点就是磅数不高,但穿起来舒适感很好。

1995年,前evisu员工辻谷健一与辻谷康二也创立了自己的品牌warehouse,更执着于复刻古着的细节。特别是酸化版本,大片色落明显。始终保持裤腿内侧平行双锁链车线,外侧开边烫平的传统设计,仿佛60年前那般。1001xx和1004xx都是复刻款式中的经典之作。

至此,大阪五虎发挥各自特点,开始了牛仔征程。

脱胎于美国的牛仔,日本人却坚持采用原始的穿梭织布机、天然靛蓝染料、超重的丹宁面料等美国人都自觉过时的工艺,用自己的理解和文化,通过改良,展现了新的复古单宁风采。甚至有青出于蓝而胜于蓝的架势。

1994年,evisu冲出日本,在海外大受欢迎。大卫・贝克汉姆喜欢穿它,甚至有一条金线与18k金纽扣的限量款。美国说唱歌手jeezy则在「bury me a g」中唱道要穿着evisu牛仔被埋葬。

jeezy

日本对牛仔的认真态度也让美国重新审视了这一时尚。美国年轻人一如当年日本人对levi’s的迷恋一样,开始迷恋起了牛仔,在网站上交流各种处理保养心得。

回溯美国和日本的牛仔发展历史。美国的「西部牛仔」,代表着冒险和勇于开拓精神,他们一直向前,享受不断创新。而日本保守内敛和细腻的文化性格,令他们更愿意继承传统、对一件事物专一和狂热,才有了在不完美中寻求完美的日式复古。只能说,两者各有自己的性格和魅力。

但有一件事,日本人不会那么认真。如果你问日本人如何照顾牛仔裤,他们会以奇怪的眼神看着你说:我们就拿去…放进洗衣机洗。

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